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纺织技术

半精纺及混色纺纱技术

标题: 棉纺技术员急需的毛纺资料

第101楼

匿名　发表于 2005/11/02 16:41

2.2 罗纹织物
“罗纹”这个词包含的针织结构范围很广，有1x1 罗纹，2x1 罗纹，2x2 罗纹。最简单的罗纹织物是1x1
罗纹，是用2 个单独的针床织成的，毛纱在两个针床间交替通过。

1x1 罗纹织物的特点：
• 双面织物
• 厚/重量中等
• 高扩幅/回复性
• 结构平衡/很稳定
2.3 双罗纹针织物
双罗纹与罗纹织物结构很相似，因为是1x1 罗纹交替在正反的织针上针织，完成一整行针要有两道横列或横
针。双罗纹在圆形针织机上很受欢迎。
双罗纹织物的特点：
• 双面织物（正反两面相同）
• 厚/重
• 较好的扩幅/回复力
• 结构平衡/相当稳定
2.4 米兰（Milano）织物
米兰罗纹，米兰提花，½米兰和全米兰在织造上非常相似。米兰结构结合了1x1 罗纹和附加的单针床针织
行，有助于控制和缩小扩幅以及稳定性。

第102楼

方志同　发表于 2005/11/02 16:41

米兰织物的特点：
• 单面织物
• 厚/中等重量
• 有限的弹力回复
• 较平衡的结构
• 很稳定
• 适合提花织物
3 织物质量
羊毛针织物中“织物质量”这个词可以用来描述织物密度的性质（织物覆盖系数）和织物中疵点的数量和类
型，该词还可以指羊毛纤维本身的质量。
3.1 织物密度
针织织物的结构对于织物性能有着巨大的影响，可以使性能变坏或变好。线圈密度与“线圈长度”之间有着直接
的关系，线圈长度是指一个完整的针织圈中纱线的长度，可根据针织机进行调整。
线圈长度影响到：
• 线圈密度/织物密度
• 织物重量和织物成本
• 织物和针织片的尺寸：成形针织物
• 尺寸稳定性：松驰和缩水
• 物理性能：起球、胀破强度
毛纱支数与织物的线圈长度之间有着明确的关系，这可以定义为“覆盖系数”。因而覆盖系数就决定了手
感、悬垂性以及织物的性能。就像纱线的类型会规定最佳线圈长度一样，这反过来也会规定需要的针距或针
织机。
毛纱支数/机器针距之间关系的典型示例

第103楼

匿名　发表于 2005/11/02 16:42

3.2 织物疵点
不但针织可以造成织物疵点，而且毛纱的质量、染色和整理也会导致疵点。
羊毛针织品典型的织物疵点有：
• 起皱或线圈扭曲
• 织物横列歪斜
• 毛纱条干不匀（粗/细节纱产生细条纹）和毛粒会造成织物结块，如同打结一样。
• 纬向条痕（横条/横条纹，由相邻的两行/两个成圈系统线圈长度不均造成）
• 污染毛纱（变色纤维/草杂）
4 服装加工方法
服装可以用三种不同的加工渠道来加工，有些相比之下更适合于羊毛织物：
• 全成形（成形针织物）
• 剪裁和缝合
• 完全成装
4.1 全成形针织物
成形针织物在针织时即设计好了尺寸和形状，非常独特，由于有一条通常与服装接缝平行的“成形记号”，因而易
于识别。

全成形变针针织机（注：针距是每1.5 英寸的针数）
V 字床全成形针织机（针距是每英寸针数）
单面剪裁和缝合针织机（针距是每英寸针数）

第104楼

方志同　发表于 2005/11/02 16:43

底围和袖口都是连同针织片一同针织的，只需在缝制中加上领子即可。衣片采用“包缝缝合”和“套口缝合”组
装成衣，通常，服装的前后片、袖子和腋下部位采用包缝缝合，而肩部和领子是套口缝合。二者的区别在于，套
口缝合是线圈对线圈的连接起来，而包缝缝合是将织物的边缘缝合起来。
4.2 剪裁和缝合
剪裁和缝合技术是目前最简单的制衣方式，其中，将针织片（V 字针床或扁平床）、或一长条织物或布料
（圆形针织机）按尺寸裁成单片。
剪裁和缝合的优点包括：织物针织简单、速度快；剪裁后的衣片尺寸完全一致、缝制过程相对容易。缺点
是：在缝合或套口缝合前，接缝要进行拷边，以防止曝露的线圈跳线。这就造成接缝相对较大、较厚，不很
美观。
由于剪裁和缝合方法原料浪费大（高达25%），给人低质量的印象，因而吸引力不大，在羊毛针织物的生产
上并没有广泛应用。
4.3 完全成装
除了在服装上没有真正的接缝外，这种方法制出的服装基本上与全成形相同。“完整成装”是将前、后片、
袖子在机器上同时织成三个织物管：中间（大身）一个大管，两边（袖子）各一个小管。这些“管”是由已
形成线圈的纱线连续螺旋上升织成的，且每个管都用一卷单独的纱线同时针织。
这些管状衣片的成形就像全成形针织物的任何衣片成形一样，最终，三片并“一”片，制成最终产品。所有
的低围、袖口和领口都同时织成，因而织出的服装几乎立即可穿着。
所有的工作都几乎是由针织机完成的，这说极大地节省了劳动力成本。

第105楼

方志同　发表于 2005/11/04 11:41

无纺织物

在无纺加工中，纤维经过一个连续加工过程直接转化为织物。输入的羊毛通常与粗纺加工中选用的相似。 

无纺加工可分成以下两个阶段：

纤维网形成
纤维网粘合

纤维网通常是通过粗梳或气流成网法形成的。

粘合系统用来使纤维缠结，以形成无纺布。一般的粘合系统包括：

针刺法
缝编法
水刺法

第106楼

方志同　发表于 2005/11/04 11:42

羊毛无纺布
在无纺加工中，纤维经一个连续的过程直接转化为织物。输入的羊毛通常与粗纺加工中选用的相似，也就是
说，纤维比精纺加工中的要短，且通常没有草杂，因而在无纺加工中使用的是碳化羊毛和短毛条。短毛条指
经精梳去除草杂的更短羊毛、非常短的纤维和毛结，与碳化羊毛相比价钱要贵。与粗纺加工一样，如果织物
是用低草杂含量的羊毛制成的话，也可能对织物进行匹碳化，但这种做法较少见，而且如果无纺设备不是专
门为这种加工而设计的话，草杂也可能会给设备造成其他问题。还可使用羊毛和合成纤维混纺，在无纺加工
中普遍使用范围极其广泛的纤维混纺。
尽管无纺布因为成本低得多而有一定的吸引力，但无纺布也有一些固有的物理限制，这表明，机织和针织加
工在一段时间内还将继续受到欢迎。
• 机织物和针织物
– 毛纱内部：纤维接触紧密– 强度和弹性
– 在毛纱之间：联系较松，纱线卷曲
– 有悬垂性、膨松、手感好、有柔韧性
• 无纺布
– 在整个加工过程中都要求纤维接触紧密，这样才有强度和纤维稳定性，这会导致：
• 僵硬
• 手感差
• 悬垂性差
• 弹力回复性差
机织物和针织物的强度和弹性是由毛纱、毛纱卷曲和毛纱排列提供的，因而毛纱内部强度较高，纤维稳固性
好，而毛纱间的松散联系又使织物具有弹性和柔韧性。无纺布不能轻易地仿效这一效果，因为在整个无纺织
物中，强度和纤维稳固性都是由纤维缠绕产生的。目前，这一缺点使无纺布的应用只限于一定的领域，包括
工业布、医用布和防护服装，但某些服装产品却非常适合使用无纺布，研究还在继续进行下去，以克服这些
限制，拓宽无纺布的应用领域。
1 无纺生产
无纺生产可分为以下几个阶段：
– 纤维网形成
– 纤维网粘合
– 整理
– 着色
纤维网形成通常是通过梳理过程实现的，或者也可用气流成网法，如Fehrer 和Danweb。

第107楼

方志同　发表于 2005/11/04 11:42

图1. 基本无纺梳理机（纤维网形成的最常用方法）
图1 显示了梳理纤维网的形成，梳理后可能进行化学粘合剂浸渍进行粘合。方法是将乳剂或泡沫状的粘合剂
喷洒在纤维上，然后不断地经过烘干箱干燥凝固，将纤维粘在一起。这种加工在制作薄型一次性擦巾方面非
常普遍，但也用于制造如羊毛混纺垂挂窗帘，通常采用线圈粘合，后面有述。如果织物重量轻，生产出的纤
维网直接就可进行粘合过程，如果织物重，可将几台梳理机排成一排，将纤维网进行混合。纤维离开梳理机
的方向通常主要是与机器方向一致的，即使在输出口处使用搓条罗拉时也是如此。这就会使顺着“机器方
向”（MD）的强力较大，而“机器横向”（CMD）的强力较小，即MD/CMD 比率较高，这对于某些应用
并不合适，如羊毛服装。搓条罗拉是一对在道夫后面的罗拉，上面覆盖有特殊针布，针布可使速度降到一
致。每个罗拉都比前一个罗拉转速慢，因而纤维网就塞进了后面罗拉的针布中，因而改变了纤维的取向。这
种作用还有一个额外效果就是在保持一排梳理机前后速度一致的同时，还能加快道夫的速度，更高的道夫速
度可使在主锡林的每次旋转中，道夫带走的纤维更多，因而梳理机的总纤维负荷更少，生产速度更快。为了
在保证质量的同时，又能提高生产率，三道夫无纺梳理机应运而生。三道夫进一步提高了纤维从主锡林上清
除的速度，增加了生产量，同时还进一步使纤维网的不规则变化均等，提高质量。

第108楼

匿名　发表于 2005/11/04 11:43

3

图2. 典型的装有搓条罗拉的无纺梳理机示意图（例如Thibeau, Spinnbau, FOR)
最新的一项发展是开发出了不规则梳理机。这种梳理机的道夫和主锡林之间多出了一个装有特殊针布的罗
拉，见下图。罗拉与主锡林反向旋转，并对锡林进行部分剥棉，这种纤维转移据说大都是通过气流完成的，
且定向更无规则，据称MD/CMD 会降到3:1 ，其中搓条罗拉会将MD/CMD 降到1.5:1。

图3 不规则梳理机，在锡林与道夫间装有一个额外的反旋转罗拉

第109楼

方志同　发表于 2005/11/07 11:09

2 交叉（折叠）铺网
要想用一台梳理机生产出偏重的织物，就要使用折叠铺网机。这种设备将轻型纤维网分层，使梳理机可以梳
理分层后的纤维网，折叠铺网机与梳理机方向成90 度角。梳理机的速度与铺网机的输出量之比决定了铺网
的层数和重量。这时，纤维的主导方向变为了与织物交叉，即MD/CMD 比率小于1。这种较重的铺网可经
牵伸或拉伸，将纤维的方向拉向机器方向，通过这种方式，可实现MD/CMD 比率接近1。通过折叠铺网和
针刺可以使织物的宽幅密度发生变化。最新设计的无纺“梳理―折叠铺网机”系统采用了电脑控制，这样，
在铺网机横穿过纤维时，就可通过改变梳理机和铺网机的速度来改变纤维网的重量，生产出预设密度的纤维
网，并且在纤维经针刺时，铺网机可提供非常均匀一致的密度。

图4 折叠铺网机
折叠铺网的一个替代方法是使用新开发的“涡轮（Turbo） ”和“气网（Airweb）”道夫系统，这两套系
统是NSC 或Spinnbau 公司生产的。这些系统使用的是一个常规梳理机，其后是一个新的系统，这套新的
系统将纤维投进气流中，集中吸入卷筒或皮带上，使纤维取向方式杂乱。据称，这些设备能使MD/CMD 的

第110楼

方志同　发表于 2005/11/07 11:10

比率一下子降到1.2。如要生产更重的纤维网，降低输出速度即可，而不必采用折叠铺网，如果某些纤维的
取向是垂直的话，则也可产生更大的蓬松效果
Fehrer 不规则梳理机是折叠铺网的另外一个替代选择。这种机器使用高速罗拉和气流，形成一股粗纤维，并
用气流法使粗纤维形成具有较膨松的三维纤维网。不规则梳理机中的混纺作用要比全无纺梳理机小，因为其
主锡林较小，工作辊也较少，在锡林周围没有或很少有纤维回收。不过，其纤维网性能与传统梳理机纤维网
的性能有着很大的不同，因为它的取向分布不规则，而且是高膨松型的，与折叠铺网形成的纤维网相比，许
多纤维都排列在竖面上。这就使其具有较高的垂直弹性和膨松性，产出速度很高。膨松型纤维网通常是用喷
洒粘合或热粘合固结的。生产的纤维网重量要比气流成形的梳理机（如“涡轮”或“气网”）重很多，但产
出速度较慢，最快每分钟30 米。
3 粘合系统
3.1 针刺法

图5. 针刺过程
图5 显示了针刺粘合过程，这种加工在生产中等到偏重织物时使用广泛。所使用的针密度在每平方米几千
根，并在织物内往复运动。针上的钩针能抓住纤维，将其缠绕，形成缩绒织物。经常需要从织物各边进行几
次针刺，使织物有足够的强度。由于其往复式运动，速度受到“每往复一次的前进距离”的限制。当针还刺
在织物中时，织物不能向前拉伸，否则就会损坏织物或针。相对较新的一个发展是使用“超级针刺”，其中
针刺的路线是椭圆的，而不是直上直下的，这样，针在针织机内前移时就不会完全跟着织物走。针刺过度会
导致纤维过度断裂，因而，在织物强度方面，有一个最佳针刺水平。
对羊毛非织造纺织品来说，拉绒针刺非常具有吸引力。这种机器将织物针刺进下部的刷子上，而不是刺进钢
的抄针板上，抄针板上有一对一的针洞，针可将洞中的纤维剥去。拉绒针刺是有序地将纤维用针推到织物的

第111楼

方志同　发表于 2005/11/07 11:11

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©2005 Australian Wool Innovation Pty Ltd
另一表面，织物上会产生丝绒或天鹅绒般的表面。通过这种方式，对针或刷子进行特殊排列，还可以制成花
纹织物。
3.2 缝编法
因为无纺布的强度来自于纤维的密切缠结，这就会导致无纺布相对于机织或针织物要硬一些，因而在纯纤维
无纺布中，需要在手感与性能之间做出一定的折衷处理。不过无纺布也可加固，使纤维可以更松散地缠结，
由加固材料提供强力。一种方法称为缝编法，如梅尔马里沃特（Meyer Maliwatt）。缝编法是用缝针将线
插入，排列在整个折叠纤维网上。缝线提供的大多是沿机器方向的强度，而折叠纤维网的天然纤维取向提供
了机器横向强度。缝线重量只占织物重量的5%，在整理阶段，缝线被隐藏在了织物内，在这个过程中，可
能会因起绒面，或者出现轻微的湿粘结，最终服装中看不到缝线。这种方式制成的羊毛或羊毛混纺织物可用
于加工外套，重量不能超过大约250 克每平方米。起绒织物也可用这种方式生产。
采用缝编法增强强力的一个替代方式是使用“纱布”，即将机织物结合到无纺布中，通常是在粘合前将机织
物加到到两层纤维网之间。针刺纤维网时会刺过机织物，这样可生产强度大的织物，其缠结程度低，因而织
物更柔软。不过，纤维稳固性会降低，也会产生起球或纤维脱落的问题。因为通常要使用低成本的机织物，
因而常使用合成纤维，对于一次性纤维来说，熔接网最受欢迎，但对于有着明确具体规定的技术纤维来说，
如一些含羊毛的造纸毛布，纱布则是一个需精心设计的关键组成部分，而不能只是廉价的加固材料。
3.3 水刺法
也称作Spunlace 或Jetlace，水刺法是使用几排高压细喷水流，将纤维网缠结成无纺布，喷出的水再由安
在每个喷射器后面的抽水机槽抽出。由于机器没有往复式运动，因而生产速度没有限制，不像针刺那样要受
制于“每往复一次的前移距离”。生产速度相当高，只受可以通过喷水喷射到缠结处理中的能量的限制。轻
的一次性合成织物的生产速度可达每分钟几百米，但较重的或更耐用的织物速度通常要低些。电力消耗相对
较高，但每公斤的能量消耗仍然很低，因为可达到的生产速度快。只有Rieter Perfojet 和德国Fleissner 两
家公司提供大规模的Spunlace 生产线。

第112楼

方志同　发表于 2005/11/14 10:19

高压细喷水流喷射在后面有网眼皮带或卷筒作支撑的织物上，卷筒上有网眼外壳，或者，在Rieter-Perfojet
公司的设备上可能会有无序打孔的外壳，其设计目的是为了增加缠结，减少喷射条纹。Spunlace 的加工速
度可超过300 米/分钟，但在加工比细的合成纤维更难缠结的羊毛时，速度通常要低很多。

第113楼

方志同　发表于 2005/11/14 10:19

常见的Spunlace 产品有：
• 湿巾、纸巾、面巾纸
• 过滤网
• 防护服
• 手术用防菌外套及隔菌盖布
• 合成革
• 卫生产品
• 家庭装饰品
• 衣服里（有些是羊毛制品）
Spunlace 织物重量有一个上限，如果织物在其厚度内都会缠结的话，则这个上限为400 克每平方米左右。
对羊毛来说，Spunlace 粘合法的一个主要优点是与针刺法相比，可以生产出更轻的织物，同时还可实现更
高程度的缠结，且纤维损伤要少于针刺法。在Spunlace 织物中还可通过增加纱布来增加强度。虽然目前
Spunlace 羊毛织物的商业化产品还极少，不过，这方面的研究和发展还在进行，预计这些研究和发展将在
近期获得商业成果。

第114楼

方志同　发表于 2005/11/22 09:56

湿处理

湿处理指羊毛生产线上部分加工程序需要在有水环境下进行，这部分加工并不包括在洗毛或制条过程中（如复洗和防缩水处理，因为这些处理是在精纺加工部分介绍的）。湿处理包括：

着色
针织物整理
机织物整理

羊毛整理过程有两种分类方式，可按毛纱生产方法（精纺/粗纺）分类，也可按织物形成方式（机织/针织）分类。在本门户网站上采用的是后一种分类方法。

第115楼

方志同　发表于 2005/11/22 09:58

染色

纺织品的颜色是产品最重要的审美特性之一。虽然也培育出了一些有天然颜色的羊，但毛纺织品的大部分都要经过着色过程：染色、漂白或印花。着色，特别是染色，只不过是毛纺织品生产的多个加工过程中的一个。生产环节中染色的时机将决定染色过程的性质和所使用的染料。

不论是粗纺加工，还是在精纺加工，染色步骤的时机安排都是由最终产品的性质决定的。不过，也有这种情况，就是染色员不知道最终产品的规格，这就有必要调整染色过程和染料，以满足各种可预见的要求。

在粗纺和精纺生产中，羊毛染色可在以下三个阶段进行：

纤维 – 散毛染色或条染
毛纱 – 绞纱染色或筒子纱染色
布匹 – 直接对织物（匹染）或服装进行染色

第116楼

方志同　发表于 2005/11/22 09:59

羊毛染色
纺织品的颜色是产品最重要的审美特性之一。虽然也饲养出了某些有天然色彩的羊毛，但毛纺织品的大部分都
要经过着色过程：染色、漂白或印花。着色，特别是染色，只不过是毛纺织品生产的多个加工过程中的一个。
生产环节中染色时机的选择决定了染色过程的性质和所使用的染料。
不论是粗纺还是在精纺加，染色步骤的时机安排都是由最终产品的性质决定的。不过，也有这种情况，就是
染色员不知道最终产品的规格，这就有必要调整染色过程和染料，以满足各种可预见的要求。
1 染色阶段
在粗纺和精纺中，羊毛染色可在以下三个阶段进行：
纤维– 散毛染色或条染
毛纱– 绞纱染色或筒子纱染色
布匹– 直接对织物（匹染）或服装进行染色
对染色员的要求是生产出颜色正确的产品，且具有适应于最终产品的不褪色性能，颜色深浅一致。
1.1 纤维染色
因为原料毛含有污染物，因而在洗毛前不进行染色。散毛染色是为粗纺加工进行的，但用于精纺毛纱的羊毛
直到精梳后才进行染色，原因是染色落毛的价值没有本色落毛高，而且只梳理相对较少的染色羊毛并不经
济。纤维染色所使用的染料在湿处理时必须要有很好的色牢度，因为纤维纺成的毛纱或卷装一般都要经过进
一步的加工。这些加工过程大多都会包括洗毛（清洗）去除加工润滑剂，或者其他更剧烈的湿处理，如缩绒
或煮呢。
湿牢度较好的染料一般均染性差，也就是说，与湿牢度较差的染料相比，更难达到色调一致。但纤维染色的
色调一致性没有毛纱染色和匹染的重要，因为任何微小的不一致都可以在粗梳或针梳中消除，粗梳和针梳能
够将染色纤维完全混合。在纤维染色中也较易实现色调匹配，通常，每一加工单位中都包含几批染色纤维。
如果最初的一批染色纤维色调不太对，则染色员可调整随后几批的染料配方，这样，混合到一起后，就会达
到适合的色调。
因此，以纤维状态对羊毛进行染色有以下几个目的：
纺出大批色调好的毛纱
实现混合（混色或杂色）色调
达到较高的湿牢度性能
生产纤维混纺产品
纤维染色的一个缺点是染色可能会损伤羊毛，与未染色羊毛相比，其纺纱效率会降低。在生产过程中，也可
在早期即进行色调选择。但应注意，从纤维染色到最终产品出售至少要三个月，而且可能还要长很多。因
此，很难在这么长时间以前就预测什么色调会流行。

第117楼

方志同　发表于 2005/11/22 10:00

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©2005 Australian Wool Innovation Pty Ltd
纤维染色在机器中进行，将染色液通过抽水机灌入压缩的散纤维包或毛条包里，以下是这种机器的一个典
型。
毛条是以“球”形染色的，条子像筒管一样卷绕，每球重约5 公斤。或者，也可染“平绕卷装”（盘绕）形
毛条，人们认为这种形状很容易实现染色的一致性。平绕卷装毛条由制条厂生产，不用再重新卷绕到条球
上，一般染色重量是10 公斤。毛条染色机上一般有打孔锭子，毛条就放在锭子上，进行压缩。每个锭子都
能承载五到六个毛条，锭子的数目有可能因机器的生产能力的不同而不同，最多可达十个。
1.2 毛纱染色
毛纱是以绞纱或筒子纱形式染色的，下图展示了毛纱卷装和卷装（筒子纱）染色机。

第118楼

方志同　发表于 2005/11/22 10:00

染色时，毛纱卷装装入染色机打孔的锭子上，如图所示。卷装密度的一致性对染色液的均匀流动至关重要，
染色液是通过抽水机灌入毛纱的。卷装既可精确地卷绕到硬心上，也可进行无序卷绕，然后再在中心锭子上
压缩成柱形。后者要求卷装中心要能压缩，或者是双椎形的，能使一个滑进另一个中。
绞纱染色时，必须先将毛纱卷绕成绞形。绞纱染色必须使用特殊的机器，机器顶部布满了“杆”（金属棒）
，绞纱就挂在上面。在绞纱底部通常也用“杆”，使绞纱保持延抻状态，尽管有些毛纱，特别是用于地毯的
毛纱，只用一个毛条“杆”染色。染色液在毛纱中循环，使色调一致。
要想达到合适的色调均匀性和色牢度性能，很重要的一点是毛纱染色的染料选择。色调均匀性在毛纱染色中
要比纤维染色中关键得多，但还是比匹染的要求低些，特别是如果毛纱还要用于多色的、有花纹的产品中。
不过，生产素色机织物时很少采用毛纱染色。

第119楼

方志同　发表于 2005/11/22 10:01

毛纱染色的优点是可以对未染色纤维进行足够的纺纱，可在更接近最终产品出售时选择色调，而且，染色批
量也可比纤维染色少。
1.3 织物染色
织物染色将机织衣物从选择色调到零售的时间缩为最短，但仅限于生产素色产品。
匹染中色调的一致性非常关键，因而使用能均染的染料就至关重要。这些染料一般在洗涤或湿处理时色牢度
较差，但这不是个严重的问题，因为用匹染织物生产的大多数产品只要求干洗色牢度。
与毛纱和纤维染色不同，织物染色的机器要使织物能在染色液中循环，以下示意图展示了现代织物染色机的设
计。
传统的“绞盘”染色机现已被“溢出式”和“软流式”机器所取代，在所有这些机器中，织物都经绞盘卷轴
喂入，织物两端缝在一起，由驱动卷轴（和溢出式和软流式染色机中的染色液）推动着纤维在染色液中循环
流动。一般认为，为实现均染，织物卷绳每次旋转的合适时间需在1.5 到2 分钟。
1.4 成衣或衣件染色
成衣染色是最关键的染色，但也给生产商提供了在生产过程的最后阶段进行染色的机会。对于羊毛产品来
说，这种染色只用于针织物（针织片染色，虽然这并不是严格意义上的成装染色，但也包括在内）。因为多
数成衣染色的针织物出售时都是可机洗或手洗，因而这种染色工艺就非常关键，要求染料有非常好的湿牢
度，可湿牢度好一般均染性就差。而另一方面，因为成衣染色加工的是素色产品，因而较高的色调一致性也
非常重要。
为了解决这个两难问题，一种特殊的染色过程应运而生了，这种染色过程可以使用湿牢度非常好的染料来染
色。大多数针织物的捻纱都更柔软，比机织物更利于染色液渗透到材料中去。
羊毛服装是在“搅拌”机或旋转滚筒中进行染色的。这些机器会产生轻柔的机械运动，使衣物在染色液中循
环，因而能避免不必要的毡缩。这种染色过程通常都与清洗、缩绒和防缩水处理等常规处理结合进行。
2 染色及过程选择
下表列出了羊毛主要染料的类别，并给出了它们的性能。在每个染料类别中，单一染料之间都有些变化，因
此某些类别间有一定重叠。

第120楼

匿名　发表于 2005/11/22 10:01

羊毛染色分类

从技术角度看，均染效果越好，则染料在羊毛上的上色越好。不过，其他性能，如色牢度、色调限制和价格
对染料选择的决定也有影响。随着色移（均染）性能的下降，羊毛染色的一个总的趋势是增加湿牢度性能。
以上规则的例外是铬染料，因为铬染料与均染酸染料很相似，因而很容易实现色调一致。随后可用铬盐进行处
理，铬盐能与所加的染料在纤维内形成大的复合分子。这些大的复合分子很难去除，因而展现了很好的湿牢
度。铬染料的一个负面作用是铬是环保方面不被接受的重金属，有关铬排放的法律规定限制了它的使用。另
外，染色时间非常长，会造成纤维损伤，影响到其后的加工效率。不过，因为该种染料经济实惠、湿牢度又
好，因而在染深色，如黑色或深蓝色时，仍然广泛使用。
染色方法显然因色调的不同而不同，而且不同的底层和染料类别也要采用不同的方法。然而，总的原则是相
同的，以下数据就说明了这些原则：
羊毛染色一般的时间/ 温度状况
染色通常在30-50°C 的“温”染色调合液中开始进行，还要加入所需的化学物质（助剂）。当助剂在染色
调合液中充分循环了以后，再加入染料，然后再将染料也进行充分循环。再慢慢提高染色调合剂的温度，一
般是一分钟1°C ，一直提高到95-100°C 左右，使染料能被纤维均匀吸收。染色在95-100°C 的温度下持
续进行30 到90 分钟，在这种情况下，染料才可渗透纤维。最后排出染色调合剂，对材料进行漂洗，或后处
理以去除脱色纤维（特别是可机洗材料），染色周期结束。

第121楼

方志同　发表于 2005/11/22 10:02

3 混纺染色
当与其他纤维混纺时，就有必要以毛纱或织物形式对羊毛进行染色。如果两种或更多种纤维需要不同的染
料，则会给染色员带来困难，而且还有使两种不同纤维的色调相匹配的问题。
3.1 羊毛/晴纶
羊毛/晴纶是非常受欢迎的针织混纺，其纱线通常是以混纺的形式染色的。羊毛染料是阴离子的（带负电），
晴纶染料是阳离子的（带正电）。因此，两种染料有可能在染料调合液中互相反应而沉淀。
因此，通常是先将羊毛染料加入到染料调合液中，使其能被纤维吸收，然后再加入晴纶染料。还要加入化学
助剂，以减少两种染料的反应。
3.2 羊毛/纤维素
纤维素这个词既包括天然纤维，如棉和麻，也包括再生纤维，如粘胶。这些纤维与羊毛混纺染色时出现的一
个主要问题是，纤维素染料通常是在碱性条件下施用的，这会严重地损伤羊毛，甚至有可能分解羊毛。羊毛/
纤维素混纺的另外一个困难是羊毛会吸收相当大比例的纤维素染料。因而，这种混纺的染色成功需要精心选
择染料和施用条件。常常有必要先染一种纤维，然后再向染色调合剂中重新注入不同的染料和化学物质，染
另一种纤维。
3.3 羊毛/聚酰胺
羊毛和聚酰胺的化学性质很相似，因而可以用同一种染料染色。对染色员的挑战是要抵消两种纤维对染料亲
和力的差别。淡色或中间色调的聚酰胺亲和力要大，如果染色员不采用任何措施的话，则聚酰胺染上的色调
要比羊毛深很多。色调变得越来越深时，聚酰胺纤维就在羊毛饱和前先饱和了，情况就反了过来，染色员所
要克服的困难就变为要向染色调合剂中加入特殊的化学物质，以“封闭”聚酰胺，减少其染料吸收。
3.4 羊毛/聚脂纤维
羊毛/聚脂纤维混纺在机织服装中非常受欢迎，虽然有些混纺织物是通过纤维染色的，但相当多的都是通过混
纺纱线和织物染色。这种混纺染色的挑战是聚脂纤维部分染色能达到满意的效果。聚脂纤维一般在130-
135°C 染色，在这个温度下，羊毛会严重损伤变色。因而必须采用更低的染色温度，而且聚脂纤维部分的染
料选择要非常谨慎，以便能在温度降低的情况下实现所需要的色牢度性能。
一种解决办法是在染色调合液中加入一个“载体”（一种增加聚脂纤维染料吸收的化学物质）。另一种方法
是，使染色温度稍稍低于100%聚脂纤维染色的温度，如120°C，并在染色调合液中加入化学物质，防止羊
毛纤维过度受损，通常是两种方法混合使用。
4 最新发展
最新发展主要集中于减少染色对羊毛的损伤，包括缩短染色时间、降低染色温度、使用化学物质来阻止有害
的化学反应。

第122楼

方志同　发表于 2005/11/22 10:03

其他的发展都是关于染料本身的，目的是开发出能以同样的方法应用于大多数被染物的染料，以简化染色过
程，减少染房需保持的染料库存。
机械方面也有一些发展，主要的进步是在自动化方面。几乎所有的现代化机器都装有微处理设备，来控制主
要操作。也有的机械系统可使用机器人技术，实现染色过程的全面自动化。

第123楼

方志同　发表于 2005/12/13 10:15

针织物整理

一般地，由羊毛加工的针织品可以分成以下两个主要类型：“粗纺针织品”和“精纺针织品”

整理针织品时有以下四个目标：

松弛织物结构，以缓解在纺纱和针织过程中造成的张力。这是为了将进一步放松的可能性降为最低，这样，在家庭洗衣中就不会出现进一步的缩水。
改善最终针织品的手感和外观，使其美观适销。
清除一些添加物，像在生产过程中为便于加工而添加的加工助剂，如纺纱润滑油。
增加羊毛针织物的附加值或功能，例如：“易护理”、“防污”和“防水”等。

实际的整理过程要根据羊毛针织物的类型和零售商或购买者的需求来进行，这些也相应地取决于消费者的要求或期望。

第124楼

方志同　发表于 2005/12/13 10:16

毛针织物的整理
整理阶段是羊毛针织物制造过程中的一个非常重要且不可分割的过程，因为整理及整理的好坏能，而且确实
会对最终针织服装的手感、外观和穿着性能产生巨大的影响。
1 整理目的
毛针织物的整理一般有以下三个主要目的：
o 松弛针织结构，以释放织物在纺纱和针织过程中产生的压力和张力。这可以将进一步松驰的可能性降为
最低，这样，在其后家庭洗涤中，就不会再产生明显的缩水。
o 改善最终针织产品的手感和外观，因而使产品更适合销售，更有吸引力。
o 去除生产过程中添加的加工助剂，如纺纱润滑剂。这在粗纺针织物中更为重要，如Shetland 和
Lambswool 羊毛类产品，因为其中通常包含相当多的加工润滑油。如果这些添加剂不能充分去除（羊毛
标志公司建议羊毛中“总脂肪物质”残留不能超过重量的1.5%），则会增加污渍，而且还因为氧化使残
留的润滑油腐臭，成衣在存储过程中会散发出难闻的气味。
除了以上这些主要目的外，整理还提供了增加毛针织物附加值或功能的机会和便利，例如：易护理、耐脏和
防雨等。
2 毛针织物的类型
实际的整理过程要根据毛针织物的类型和零售商或购买者的要求来进行，这些也相应地取决于消费者的要求
或期望。
一般地，用羊毛生产的针织物可以划分为二大类型：“粗纺针织物”和“精纺针织物”。
粗纺针织物是用粗纺系统纺出的毛纱针织而成的，包括Lambswool 和Shetland 羊毛类产品。这类织物整
理后，其最终状态的特征是有轻微起绒和有绒毛的表面，因为成衣在整理时经过了“缩绒”处理。
精纺针织物在某些情况下通常指的是美利奴羊毛针织物，是用精纺系统纺出的毛纱织成的羊毛织物。这类针
织物的特点是表面和质地光滑，针织线圈非常清晰。因而，在整理过程中避免针织物表面损伤很重要，进行
湿整理或“洗涤”时要格外轻柔，以避免任何缩绒作用。
3 整理方式
羊毛针织物的整理通常可分成两大类：“湿整理”和“干整理”。后者有时指“仅作蒸汽整理”。
还有第三种整理方法称做“溶剂整理”，指针织物在工业干洗机用有机溶剂，而不是水，进行整理。但在羊
毛整理工业中，这种方法一般并不常用。
对于粗纺针织物来说，采用湿整理过程清除成衣中的大量加工润滑油非常重要。另外，为了具有起绒或有绒
毛的表面这个特点，并同时改善手感，还要进行一个称为缩绒的延长洗涤过程，或额外洗涤过程。方法是在

第125楼

方志同　发表于 2005/12/13 10:16

工业洗涤机或针织物整理机中用含有洗涤剂的温水有控制地洗涤衣物或针织片，洗涤后进行脱水和烘干，然
后再进行蒸汽压熨。
精纺针织物通常用美利奴羊毛毛纱制成，对于这种针织物，可以选择在湿整理后进行蒸汽压熨，或者只进行
蒸汽压熨，也就是说，“干整理”。
成衣常常以半制成品状态进行整理，如没有领边的大身和袖子组合，或与领子罗纹或口袋等分开的衣坯。这
样做的原因是消除松驰回缩，这在服装的不同部分可能会有所不同。在某些情况下，如果服装在整理前已进
行了套口缝合或已缝制好，则各部分不同的松驰缩率会造成起褶。
饰边要进行湿整理，而且要装进聚丙烯或聚酯网袋内。
4 整理机
除了用于整理外，边桨式机器机还常用于针织物的匹染，此外，用于毛针织物的湿整理机大多是旋转滚筒式
的，很像是大号的家用滚筒洗衣机。
虽然基本作用差不多相同，旋转滚筒式整理机可能，而且确实在机械作用的剧烈程度和自动化控制程度上有
巨大的不同，也就是说，有些机器有内置电脑，所有的参数，如速度、时间、温度和化学添加剂等都可以通
过电脑加以设定和控制，而其他机器主要还依赖于操作人员的技术。
此外，一些非常现代化的机器将洗涤和脱水结合在一起，这样，在用烘干机进行烘干前，衣物就不必再拿出
来装进分开的脱水机中了。
在实践中，毛针织物可以在所有类型的机器中进行湿整理，但要知道，首先，与棉或人造纤维等针织物相
比，羊毛针织物要脆弱得多，在湿整理过程中也更易受到机械损伤（漏洞、裂缝等）。其次，除了可机洗羊
毛或“易护理”羊毛外，羊毛还有一个独特的天然特性就是容易毡缩，过度整理就会导致毡缩。
鉴于此，对毛针织物进行湿整理时，要设置好机器的机械强度，这一点很重要，因为这样，机器才会产生相
对较轻柔的洗涤作用。另外，在控制其他整理参数时，如温度、循环时间等，也要格外小心。
除了湿整理机外，烘干机的温度、负载量和循环时间也应谨慎控制。
5 整理中的化学物质
湿整理过程中使用的最重要的化学物质是水。为实现最佳效果，使用的水必须清洁，也就是要透明洁净，并
且是极软的水，最理想的是硬度为零的水，但至少总硬度系数要小于百万分之20。
尽管螯合剂会有所帮助，但到目前为止，最有效的方法是使用一种专卖水软化设备将水软化。
硬水可造成各种各样的问题，主要的是造成润滑油、油脂甚至是洗涤剂的沉淀，其最终结果就是沉淀后的物
质会再次堆积在衣物中，通常会造成掉色，并严重影响手感。
羊毛针织物的整理过程中所使用大部分洗涤剂都是易溶于水的，其离子性质要么是阴离子，要么是非离子。许多
洗涤剂都是针对羊毛针织物的整理而专门配制的，现可从主要的纺织助剂生产商或供应商处购买。

第126楼

方志同　发表于 2005/12/13 10:17

为了帮助去除顽固的润滑油，可随洗涤剂加入非离子盐，如重碳酸钠和硫酸钠（建议每升每样加1 克）。
在湿整理的最后阶段，通常要使用柔顺剂，以改善羊毛服装的手感。在羊毛上最有效的是阳离子型柔顺剂。
一般地，适合羊毛的阳离子柔顺剂分为两种类型，即非硅树脂型和硅树脂型。总结来说，非硅树脂型柔顺剂
往往会产生一点儿有油脂的感觉，不过手感上很膨松，而硅树脂型柔顺剂往往会产生一种柔顺、平滑的手
感，但不太丰满。最终，想要的实际手感还是取决于消费者，通常是零售购买者。然而，使用的柔顺剂的多
少应小心控制（通常最高是织物重量的3%），因为羊毛针织物上过多的柔顺剂会导致起球，影响质量。
6 整理程序
6.1 粗纺针织物
在整理之前，粗纺针织物，如“Shetland”和“Lambswool”的手感不丰满，很粗，外观没有吸引力，而
且还含有较高的残留润滑油或总脂肪物质，也就是说，一般含量都在5-10% o.w.w 这个范围。然而，这些
缺点可以通过“清洗”和“缩绒”加以克服或改善。
清洗的目的仅仅是为了去除或减少残留的润滑油（有“纯羊毛标志”的服装要<1.5% o.w.w），而缩绒的
作用是改善服装的外观和手感。在缩绒过程中，其实可以看作是以控制的方式进行洗涤，由于机械作用，毛
纱膨胀并开始爆裂，因而实现缩绒。这可以使单根羊毛纤维迁移至表面，而同时，在生产过程中（即在纺纱
和针织等过程中）产生的张力和压力也得以松驰，织物结构得到巩固，张力和压力是产生松驰回缩的主要原
因。
处理效果就是，服装表面产生了非常具有特点的“绒毛”或缩绒效果，服装更具吸引力，手感也显著地柔软
了。
6.1.1 整理程序（粗纺针织物）
不同的公司所采用的实际清洗和缩绒过程可能有很大的不同，原因除了各公司可能采用不同的机器外，就是因
为还有许多其他的变量，这些变量包括：
o 成衣所要求的整理程度
o 毛纱类型、支数和捻度
o 残留润滑油的类型和残留量
o 颜色（深色调要求更长的缩绒时间）
o 针织物覆盖系数（针织密度）
6.1.2 典型的整理方法配方（粗纺针织物）
一般来说，清洗和缩绒分开进行，也就是说，是二个步骤，以下是典型方法：
清洗：溶液温度设为40 oC
加入3-6% 的洗涤剂
L: R = 20-30: 1
运转时间：2-15 分钟（根据机器等情况）
排水

第127楼

方志同　发表于 2005/12/13 10:17

在40oC 的温水中漂洗
缩绒：溶液温度设为40 oC
加入1-3% 非离子洗涤剂
L: R = 20-30: 1
运转时间：2-40 分钟（根据机器等情况）
排水
充分漂洗
脱水：要脱去尽可能多的水，以缩短干燥时间。
烘干：设定最短标准时间很重要
建议：中度到深色调温度70-90oC，而较淡的色调和一些混色或多色衣物的温度不应超过60oC。
6.2 精纺针织物
精纺毛纱生产的服装与粗纺针织物不同，只含有很微量的润滑油残留，因为在毛纱加工过程中只加入了少量
的润滑油。因而，精纺服装虽然可以清洗，但不是非清洗不可。
精纺针织物整理的主要目的是松驰服装，就像粗纺针织物一样，通过放松压力和张力，以排除顾客首次洗涤衣
物时可能发生的松驰回缩。
压力和张力是造成精纺针织物松驰回缩的主要原因，去除的方法是通过用蒸汽进行“干”整理或“湿”整
理，湿整理中有一个轻度的水洗过程。湿整理时，非常轻柔的清洗服装很重要，以避免对针织物表面造成任
何损伤。原因是，精纺针织物的一个主要品质具有整洁、平滑的表面，每个针织线圈都清晰可见。精纺针织
物的任何表面覆盖都不可接受，表面的任何纤维突出都会导致在随后的穿着中增加起球。
6.2.1 整理程序（精纺毛针织物）
如前所述，精纺针织物既可以进行“干”整理，又可进行“湿”整理。
干整理只不过是在织物张力最小时，将蒸汽吹过织物，使织物放松而已。干整理的优点是，与湿整理相比，
速度快、成本低。缺点是没有再进行抗起皱处理的可能性了，也没有进一步改良纤维手感的余地了，也即不
能使用柔顺剂了。
对针织物进行干整理时，可选用许多专门制造的整理机（Novakust、Bisio、Montirama 等）。虽然这些机
器的设计主要是用来是处理成卷的布料，如圆形针织机生产出的织物，但有些生产商还提供一些附加装置，
使这种机器可以整理服装片，也即全成形针织片。或者，针织片也可简单地通过熨烫进行干整理，采用的基
本原理是将蒸气吹过织物，使其充分松驰，然后再熨烫织物，使织物能定型在松驰状态。
湿整理精纺羊毛针织物的湿整理包括一个非常轻柔的清洗过程，几乎是静止浸泡，不采用任何缩绒过程。在
清洗后，用清水对衣物进行漂洗，然后再脱水烘干。
6.2.2 典型整理程序（精纺羊毛织物）

第128楼

方志同　发表于 2005/12/13 10:17

清洗溶液温度设在40 oC
0.5-1.0 % 洗涤剂（按羊毛重量来计算）
L: R ：30:1
运转时间：2-5 分钟
排水
充分漂洗
脱水同粗纺针织物(2.2.1)
烘干同粗纺针织物(2.2.1)
6.3 最终压熨
整理过程结束后，衣物要进行最终蒸汽压烫，去掉折痕，以确保服装尺寸正确，整体上使服装更适合销售。
虽然手持熨斗还在使用，但最有效的方法是用一张平的蒸汽台（大小足够针织衣物），蒸汽台上结合了真空
抽气装置。羊毛针织物的典型最终压烫过程如下：
(a) 将衣物放在蒸汽台上。
(b) 加蒸汽使衣物柔软（至少4 巴，不含冷凝水）。
(c) 去除折痕和压印，使衣物成形。
(d) 检查服装尺寸，如果需要的话可进行重新调整。
(e) 进一步加蒸气，去除顽固的折痕和压痕。
(f) 用皮尺对服装尺寸进行最终检查。
(g) 用真空抽气机吸去水分，使服装冷却。
(h) 将服装小心地放到旁边工作台上，以待包装。
注：虽然在去除服装折痕或定尺寸时要进行一定的拉抻，但应避免过度拉抻（建议拉抻度最高5%）。羊毛
服装的拉伸可导致发生松驰回缩的可能性，过度拉伸还会导致顾客在家庭洗涤中服装显著缩水。

第129楼

方志同　发表于 2006/01/05 15:10

机织物整理

整理后的织物与坯布有很大不同的特点，虽然粗纺织物的变化要比精纺织物更明显。

对机织物进行整理有以下四个主要目标：

去除粗梳、纺纱、织物形成过程中产生的多余污染物。一般来说，粗纺织物中包含更多的可用溶剂去除的物质。
改善织物的手感和外观
控制织物的尺寸性能
进行功能性整理，如防缩、阻燃、防水、干后无褶及其他易护理处理

现代的整理设备上都装有电脑，其中存储了操作参数和加工资料的数据，采用视频和触摸屏显示/控制系统，能够确保整理过程的可再现性。这些现代化发展有助于保证不同订单间的质量，并可减少操作错误。

第130楼

方志同　发表于 2006/01/05 15:13

羊毛机织物的整理
当织物从机织部门以坯布状态生产出来，进行本色“坯布”检查后，就需要进行整理程序。织物一般会有些
脏，且可能含有纺、织过程中残留的浆质、润滑剂和蜡质，手感会很僵硬，缺乏膨松感。织物要称重，量尺
寸，贴标签并组装成批，以待加工，任何疵点都要标明。
整理人员要设计一个加工程序，使生产出的织物洁净、无污染物、手感柔软、有悬垂性，并具备任何需要的
额外审美特点，如有弹性、防水。为了能加工服装，织物必须具备恰当的尺寸稳定性和整理幅宽（通常是
150 厘米）。
现代整理机上都装有电脑，其中存储了操作参数和加工资料的数据，采用视频和触摸屏显示/控制系统，能够
确保整理过程的可再现性。这些现代化发展有助于保证不同订单间的质量，并可减少操作错误。
对于羊毛来说，操作灵活性和批量加工仍然非常重要，因为羊毛的小批量加工规模。例如，洗呢/缩绒机将洗
呢和缩绒这两个过程结合在了一台设备上。
1 整理程序
编织织物的整理程序一般有以下步骤：
1.1 织物定型
采用煮呢可以将织物在纺纱和织造阶段产生的内应力进行松解和稳定，煮呢主要适用于精纺织物。如果织物
没有经过这种稳定，特别是平纹组织结构的织物，则可能易变形，如在后来进行的湿处理过程中产生的“皱
纹”或“绳状褶皱痕”。传统的批量煮呢要将织物缠绕成卷，布卷半浸在开水或很烫的水中，然后织物的缠
绕方向再反过来，使加工效果均匀。经过一段预设时间后，将织物立即投入冷水中进行“冷击”，使织物能
很好地定型。在这个过程中，羊毛分子内的交键结构打开，重新组成，稳定了织物的扁平结构。
1.2 洗呢和缩呢
洗呢是用加有洗涤剂的水来进行的，合成洗涤剂，主要是非离子型、阴离子型，使用广泛，这种洗涤剂在硬
质水中具有很好的稳定性而且在漂洗时很容易清除。对于平幅处理，绳状处理通常在pH 值8.0-8.5，水温
40°C 或略高一点的条件下进行。成批处理时，把织物的两端缝在一起形成一个的环型，然后喂进挤压辊
中，在挤压辊中的时间是预设的，一般为30-60 分钟，然后再进行漂洗。当织物经过夹钳罗拉时，洗涤液从
织物中挤掉，起到清洁作用，并交换洗涤液，但也能“作用”于羊毛纤维，改善手感。当织物聚集在机器底
部时，织物在没有张力的情况下松驰，然后机器提起织物再一次通过夹钳罗拉。
现代批量洗呢机工作速度很高（200 –250 米／分钟），处理时间达到了最短，但也能确保织物开松和移动
良好，减少出褶的可能。水流螺旋叶片或喷水器一般设在夹钳罗拉前部，它可帮助展开织物，进行均匀加
工。现代多绳设备装有单通道控制系统，可以保证织物一块一块地得到均匀地整理，且可处理不同长度的织
物。
快速绳状洗呢机的运转速度更高，它将织物挤压到挡板或缓冲设备上，能改善织物手感，尤其适用于混纺织
物。

第131楼

方志同　发表于 2006/01/05 15:14

轻薄的织物如果用批量绳状洗呢机清洗会出褶，因而要采用平幅清洗，平幅清洗可以是批量清洗或连续清
洗。在清洗中，清洗液通常是喷洒到织物上的，然后通过夹钳罗拉或真空槽去除，但这对改善手感几乎没什
么作用，处理后的织物清爽洁净。
溶剂清洗的新发展是可进行连续清洗，排出的废水极少，溶剂几乎可完全回收。这种清洗方法可对织物进行
很好的准备，尤其是混纺织物，处理过程可用于含弹性纤维的织物。
缩呢通常在绳状清洗之后，用于进一步改善织物丰满度和膨松性，尤其是法兰绒和粗纺织物。缩呢处理时，
清洗液的用量比洗呢过程少很多，但洗涤剂用量增加。织物进入缩呢箱或缩呢槽内部时，由辊子对织物进行
压缩，织物经过缩呢箱时，箱盖或侧面逐渐成锥形，以限制织物的通过。这种作用使织物长度收缩（毡
缩），与仅作洗呢处理相比，织物更膨松、丰满、密度更大。这种处理还因为纤维的互相毡缩作用增加了织
物的强度和密度，为粗纺织物提供了非常合适的底基，因为粗纺织物随后还要进行起绒处理。
匹染织物是在洗呢或缩呢之后才进行匹染。
1.3 碳化
碳化处理是为了去除残留的草杂。织物通常用硫酸处理，然后干燥，使酸浓缩，并进行烘焙，分解纤维质杂
质。这些物质变脆后，可通过敲击或干碾压去除。碳化处理一般在缩呢后进行，但也可在整理过程的不同时
间进行。碳化处理方面的新发展包括溶剂处理，据称能减少羊毛损伤。碳化处理主要用于粗纺织物，因为粗
纺过程并不能完全清除草杂。
1.4 烘干
烘干是在拉幅机上进行的，拉幅机在织物经过烘干间时用热气流吹过织物。环链上的针或夹子抓住织物的边
缘，使织物处于平展状态。烘干温度一般在120-140°C，白色或淡色的织物温度要低些，以减少变黄。羊
毛织物的烘干尺寸应接近其松驰尺寸。宽度设置和超喂设置能对尺寸进行必要的控制。过分烘干对织物质量
不利，烘干的尺寸过大会在其后的加工中破坏织物的稳定性。拉幅机设计方面的进步是优化气流处理，使织
物纵向、横向的温度一致。并安装了高温计来控制温度，及湿度计来控制烘干的程度。在烘干处理线上还加
上了环保装置，如热量回收装置和气体排放控制装置。
在某些整理过程之间，也可用加热的大型金属滚筒进行“圆筒烘干”，如在平幅洗呢之后进行，但这种烘干
方法不能控制织物的尺寸，并会产生长度张力。
1.5 起毛
起毛主要适用于粗纺织物，是一个在织物表面产生绒毛的过程（绒面或覆盖绒毛），隐藏底面的织造结构。
织物以正切的角度经过包裹着起毛针布的旋转锡林。这些锡林固定在一个大的旋转滚筒周围。通过调整旋转
速度和方向、针布类型、织物速度等，可以产生不同的起毛效果。加工的织物可干可湿，方向可以是垂直
的，也可横向堆放。机器的设计重点在于优化对以上参数的控制，但也可以在整个起毛过程中对织物张力进
行完全控制，这对实现起毛效果的一致性非常关键。起毛机一般有两个滚筒，上下叠放，以节省占地面积。
机器的设计要易于操作，而且可以快速更换滚筒，以实现不同的起毛效果，包括绒面革效果。剪毛机常常都
结合在起毛生产线上，以确保绒毛表面均匀。

第132楼

方志同　发表于 2006/01/05 15:14

1.6 剪毛
剪毛是去除表面纤维的过程，因为过多的表面纤维会造成起球，影响穿着美观。剪毛时，织物要通过一系列
张力棒，在一张成一定角度的剪毛床上经过。突出的纤维被刀刃剪掉，并紧贴着静止的刀刃螺旋型卷绕到旋
转锡林上，由强抽气机将剪掉的纤维吸除。贴放在锡林上的油毡纸有助于润滑锡林，降低运转温度。剪毛机
通常是2 或3 个（或更多个）机头排成一列，这样纤维一次经过就可进行正反两面剪毛。平坦的剪毛床可使
膨松的边缘通过，自动接缝探测器又可以使织物接合处通过时不受损伤。
在剪毛的同时，还常常用烧毛的方法来控制表面纤维，特别是混纺织物。在烧毛中，用强火焰将表面纤维烧
掉，或通过反射热量来去除。烧毛对织物的侵害比剪毛要大，而且在织物中渗透得比剪毛更深，因为剪毛要
受到织物表面形态的限制。
1.7 松驰和压烫
连续蒸汽松驰台用来放松织物中残留的加工张力。织物在连续传动带上（通常有震动和超喂）进行蒸汽处
理，织物收缩后，进行冷击。现代发展包括使用封闭罩，来优化、控制和强化蒸汽处理，与传统的开放式蒸
汽台相比，能减少蒸汽的实际使用量和成本。蒸汽松驰台是松驰和整理含弹性纤维织物的一个不可或缺的部
分。
压烫机主要是为织物的罐蒸作准备。最新发展是将织物经过一个小型加热锡林的周围，在上面用不透气皮带
进行压烫，不透气皮带和锡林在驱动下达到速度一致，因而在压烫中使张力达到最小。为提高压烫效率，织
物需进行预湿。
也可使用连续蒸呢机进行压烫，将织物通过一个大型加热锡林，既可湿处理也可蒸汽处理，织物由带子或包
布压烫在锡林上。但这种设备较多的用于在不影响美感的情况下，增加织物的多功能性，以及蒸呢效果的一
致性和尺寸性能，因而通常与罐蒸联合使用。
连续蒸呢的最新机械发展是使用边缘完全密封的皮带来传输织物。由于蒸汽不会散失掉，因而这种机器照比
其他连续型机器能提供更强化的条件（更好的定型），特别适用于毛/涤混纺织物。
1.8 罐蒸
这是一个批量处理过程，其加工条件可实现高度定型，主要目的是加工出永久定型的产品，手感好、有光
泽、制衣时尺寸稳定。处理过程包括将织物卷绕在一个大而多孔的锡林或卷轴上，与包布交错。蒸汽处理是
在密封罐中加压进行的，一般条件是1.0 巴（120°C），但处理条件也可因质量的不同而不同，如不同的蒸
汽流向（如进-出或相反）、蒸汽压力、冷却程序和包布类型等，因而可加工出一系列不同的整理效果和手
感。
现代罐蒸设备一般允许上机、下机和加工同时进行，产量较高，其锡林要比传统设备的锡林大很多，增加了
负载量，蒸汽处理效果也更均匀一致，并能减少末端条纹，这对整理的再现性很重要。在卷绕（上机）时可
完全控制包布张力和卷轴运动，因而减少了加工织物批时包布脱落、和边缘膨大等问题。

第133楼

匿名　发表于 2006/01/15 09:54

织物问题

由于羊毛纤维的特性，羊毛有许多能影响到服装性能的特有问题。常规的羊毛整理方法既可通过纤维本身的变化（如永久性定型），也可通过功能性整理（如防缩处理）来影响服装的性能。

织物客观检验体系的开发（如可控制质量，预测成衣性能的SiroFAST“风格仪”）减少了羊毛织物整理中的有关问题。

织物性能

理想地说，织物的外观应该在其整个使用寿命中长久保新。可实际上，却很少能如此，因为穿着、清洗都会对织物表面和外观造成暂时、有时甚至是永久性的变化。

织物外观有许多方面可以影响毛料服装的整体价值和顾客满意度，这包括：

起皱/针织物线圈扭曲
转曲度
起毛
皱褶/表面平滑
起球
色牢度
光泽

第134楼

匿名　发表于 2006/01/15 09:56

织物外观
从理想上来说，织物的外观应该在其整个使用寿命中长久保新。可实际上，却很少能如此，因为穿着、洗涤都会对织物
表面和外观造成暂时、有时甚至是永久性的变化。
织物外观可在许多方面影响服装的整体价值和顾客满意度，但本章只着重讲述以下四个主要因素：
1、起皱/针织服装线圈扭曲
2、(针织物的)横列歪斜
3、起毛
4、皱褶/表面平滑性
其他因素包括：起球、色牢度和光泽。
1 起皱和羊毛针织物线圈扭曲
起皱的定义是“由线圈扭曲导致的不规则的表面效果”。一般地，从外观看，起皱是由扭曲线圈造成的局部
成堆，这些扭曲线圈没有捻入衣物的对称结构之中。这种疵点通常出现在平纹结构中，因为平纹相对不那么
稳定，特别是用纺自动物纤维的毛纱的织物，如羊毛和马海毛。
用精纺毛纱织成的羊毛针织物更容易起皱/线圈扭曲，因为，与粗纺针织物不同，精纺织物在整理阶段中没有
进行缩绒处理，缩绒处理能产生一层有绒毛的表面，有助于隐藏某些疵点。
起皱有三种类型：
1）罗纹/平纹界面起皱由于两种结构松驰处理后幅宽不同，因而造成这一问题。
2）针织片边缘起皱，是由相邻结构松驰处理后尺寸的不同造成的。针织片边缘线圈在成型时长度被拉伸，往往
导致邻近的平纹织物收缩，引起起皱。

第135楼

匿名　发表于 2006/01/15 09:58

3）整件不规则起皱。其原因几乎总是因为使用了不恰当的毛纱。导致整件衣物线圈不规则扭曲的毛纱往往也
会导致罗纹/平纹和针织片边缘起皱。
1.1 影响起皱/线圈扭曲的因素
与起皱/线圈扭曲有关的主要因素有：
纤维直径
纤维直径的增加与线圈扭曲/起皱增加之间有着直接关系。
染色方法
卷装染色增加了线圈扭曲/起皱，因为，卷装染色会在纤维和毛纱上产生‘定型作用’，使纤维和毛纱变得更
硬，因而在针织时阻碍线圈形成。

第136楼

匿名　发表于 2006/01/15 09:59

纱线支数的均匀度
虽然毛纱支数的影响甚微，但毛纱支数的均匀度确实会对线圈扭曲/起皱造成影响。
纱线捻度的均匀性
一般认为，捻度的巨大差异会导致线圈扭曲/起皱。
毛纱硬度
毛纱越硬，则越容易产生线圈扭曲/起皱。不过，毛纱的弯曲硬度一般取决于纤维的直径。
纱线回潮率
干燥纱线相对来说较硬，因而更易起皱。
毛纱汽蒸处理
汽蒸处理会使毛纱定型，增加硬度，特别是防缩水毛纱更是如此。
覆盖系数
覆盖系数越低，则产生的纤维越不稳定，线圈扭曲/起皱的可能性就越大。
纤维卷曲度
这是一个非决定性因素，但人们认为，纤维卷曲度越高，发生线圈扭曲/起皱的可能性越小。
纤维长度
很少或没有直接影响
纱线摩擦
很少或没有影响
毛条氯化－赫科赛特防缩处理
尽管对此意见不一，但普遍认为，这一因素对发生起皱/线圈扭曲的可能性没有显著的直接影响。
1.2 避免起皱/线圈扭曲
可能的话，应该考虑以上各因素，如可行，可考虑以下方法：
1、使用平均纤维直径更细的羊毛

第137楼

匿名　发表于 2006/01/15 10:00

2、增加毛纱的均匀度
3、避免卷装染色－相反可使用条染或匹染
4、避免毛纱在卷装上进行汽蒸定型处理。
5. 使用卷曲度较高的羊毛
可惜的是，我们不能完全避免起皱的产生，因而就需要采取一些补救办法。
1）、服装抗起皱处理
该处理在针织后需立即进行，也就是说，在松驰处理之前起皱就已经开始了。一般的处理方法是，将服装放
在非常热的水中，不搅动或相当轻微的搅动，使纤维在毛纱松驰之前先得到松驰。如必要话，热水中可加入
还原剂（如过氩硫酸氢盐），处理过程将更有效。
2）、降低罗纹的相对紧度，方法是，在将罗纹转移到完全成形机器时，增加织幅的针数，并有选择地并
针。这会使织幅松驰，紧度更接近平纹区。
3）、增加平纹区的相对紧度，这样，松驰的织幅就更接近罗纹的紧度。
2 起毛
起毛的定义是，出现多余的表面纤维，改变了服装的外观。起毛通常出现在用精纺毛纱加工的针织或机织物
中，这种织物表面整洁。用粗纺毛纱的织物和针织物在整理后一般都会产生一层有绒毛的表面，在穿着/摩擦
中，出现反效果有时也是个问题。
起毛现象可能会在整个衣物上出现，或只出现在局部。其原因是纤维从表层毛纱中逐渐缩回（迁移），许多
情况下会造成“起球”。
表面纤维从织物主体迁移到表面是由纤维上的摩擦力造成的，纤维与其他表面接触（可能是同一织物的表
面）会产生摩擦。因而，起毛往往都是在表面摩擦力较大时产生的，如用烘干机烘干时。

第138楼

匿名　发表于 2006/01/15 10:01

2.1 影响起毛的因素
起毛的产生取决于几个因素，这些因素与起球的因素很相似，包括：
纤维长度
短纤维或断裂纤维在毛纱结构中不太稳定，容易迁移。
纤维直径
更细的纤维往往更短，因而更可能迁移。
毛纱捻度
捻度过低或不匀，纤维就易迁移。
覆盖系数
更高的密度会增加纤维间的摩擦，因而会减少纤维迁移。

第139楼

高级工程师　发表于 2006/01/15 10:13

楼主：有没有关于羊绒的资料？

谢谢！

第140楼

方志同　发表于 2006/02/06 11:03

制衣

机织毛织物在剪裁服装加工时展示出了优良的品质。由于穿着舒适，毛织物长久以来就用来加工秋冬外套，甚至是春夏外套。

制作羊毛服装相对来说加工复杂，时间较长，包括以下步骤：

织物性能检查
织物检验
润湿预缩
打样和剪裁
服装裁片制作
组装成衣
整理

第141楼

方志同　发表于 2006/02/06 11:04

制衣
羊毛机织物除穿着舒适外，在剪裁服装加工中还展现出了优良的加工性能，因而，秋冬服装，甚至是春夏外
套传统上都用羊毛织物来加工。制作羊毛服装相对来说加工复杂，时间较长。
1 织物性能检查
织物一般是以布卷形式送到服装加工厂的，在制衣前，织物要按照许多不同的性能标准进行评估，这些性能
标准包括耐穿性能（抗张强力、撕破强力、抗摩擦、抗起球）和色牢度，然后这些评估结果再根据由整理员
提供的检测数据单进行核查。如果织物符合相关规格，就从每批中提取样本，评估其是否适合制衣。这项评
估要求检查织物的尺寸稳定性（松弛回缩和湿膨胀性）、表面外观（染色/整理折痕、起泡和卷曲）和剪裁性
能，剪裁性能测试通过浸水测试和Sirolan 风格仪系统进行，这些检测数据再分发给工厂的各个有关部门。
风格仪是澳大利亚联邦科学与工业研究组织开发的一套测试系统，它采用的是简单的设备和测量技术，可以
预测制衣性能。
湿膨胀是羊毛和某些纤维素织物所特有的一种现象，是尺寸上的可逆变化，当织物的回潮率（含水量）发生
变化时就会产生湿膨胀。实际上，羊毛织物会随着回潮率的增加而膨胀，反之则收缩，其变化与周围的相对
湿度存在着内在的联系。遇湿膨胀率过高，有时会导致服装形状难以保持，如接缝皱起或衣服前身、翻领或
开叉处下垂，但如能确保羊毛织物的回潮率变化在整个制衣过程中都在最低水平，则也可获得最佳效果。
2 织物检查
制衣前，要记录织物尺寸（宽度和长度），然后用织物检查设备（验布架）对织物进行目测评估，目的是鉴
别出由纱疵和机织/整理问题造成的可能疵点，如颜色不规则，纬纱移位/倾斜以及花纹不匹配。如果发现严
重瑕疵，则织物可能要退回到制造商或整理员那里进行补救处理。
3 润湿预缩（织物松弛处理）
羊毛织物的整理通常是要确保织物能得到完全松驰，而且，确保织物在卷起和/或运输中不受任何额外压力或
张力的影响也很重要。如果织物还有张力或压力，就会影响到裁剪性能，因此，织物在制衣之前通常要进行
松弛，以确保没有压力和张力。这是通过“润湿预缩”过程来实现的，在润湿预缩过程中，织物在最小张力
下通过一个蒸汽工作台，然后立即转到抽气台进行冷却，并去除过多的水分。这个过程对消除松弛缩水和任
何织物结构内的固有张力非常有效，但在织物进行蒸汽处理前先增加回潮率效果会更好，向织物表面喷水或
放在低温箱（-40℃）中都可增加回潮率。润湿预缩后，织物要在与制衣环境相同的条件下存放一夜。

第142楼

方志同　发表于 2006/02/06 11:06

4 打样和剪裁
加工每个裁片都要使用原始样板（母样），还要按服装尺寸进行放样。最节约成本的织物利用方法就是要确
保使用计算机和相关软件，这在制衣过程中至关重要，因为浪费昂贵的羊毛织物对企业盈利影响巨大。有些
成衣附料也要制作原始样板，如衬里、内衬和口袋等。
剪裁方法是将几层织物铺展在剪裁台上，剪裁台要足够长，然后沿设计图描画出样板，设计图要直接放在织
物上，然后织物再用手工或电脑操纵的裁刀剪裁（后者更常见）。剪裁后的衣片需标上系列号，以确保缝在
一起的是同一块布料上剪裁下来的布。辅料也在这个加工阶段进行剪栽。
5 服装裁片制作
服装各部位所栽好的衣片要收集在一起，包括前衣片（上身/里襟）、贴边、后衣片、衣领和衣袖，还有裤子
的前后片和裤腰。服装的每捆栽片都要同时缝纫，接缝都要用蒸汽烫平。内衬或牵条要和有些衣片进行热熔
粘合，以确保服装的保形性能。任何必要的附件也在这一步缝好。。
热熔衬(粘合衬)里对加强和改善上衣的外形有很好的作用，通常是在130-150℃的温度范围内小心地将粘合
衬里热熔在外层织物上。
润湿预缩
服装载片制作

第143楼

方志同　发表于 2006/02/06 11:07

6 组装成衣
对上衣来说，首先是前身各部分与贴边组合，缝在一起。然后，后身与前身上部和下部之间的部分结合在一
起，这样，上衣大身部分就制成了。随后领子和袖子再连接到大身上，整件成衣制作完毕。
对于裤子来说，先在前身部分加上门襟，再把两个后片组合缝在一起，然后再与两个前片在腿侧相连，最后
一步是安上裤腰与裤门。
7 整理
整理是一个很重要的过程，它能确保成衣的外观和形状与零售要求保持一致，成衣的各部分都需进行蒸汽熨
烫，整理可以使用十多种设备，还有许多专门设计的辅助装置。羊毛纤维比其他纤维更容易定型／压烫，一
般在100°C 温度下进行蒸汽处理几秒钟就可获得理想的效果。
如果裤子需要有一条耐久的裤线，成衣制造商可选择的最有效的方法是进行赛洛定型（Siroset）处理，该处理
的特点是在裤腿上喷洒一种配制的还原剂，如半胱氨酸，然后再用蒸汽压烫60-70 秒，最后在室温下晾干。经
过赛洛定型处理的裤线可以经受在70°C 的水中浸泡半小时，因此可以说是永久性的。
整理之后，服装要根据服装规格进行检查，然后才可送到消费者手中。

第144楼

匿名　发表于 2006/03/17 16:15

毛紡廠製造流程

原料----精梳(普梳省略)----并条----粗纱----细纱----筒子(紫外线检查)(单纱蒸纱检查出货)----合纱(双股)----捻纱(蒸纱)----包装
精梳工程目的：
将毛条中短纤维级杂质利用梳理作用而去除，使毛条梳理更平直，利用下道工程纺绩。
梳毛工程目的：
1.混合作用2.清洁作用3.牵伸作用4.并合作用
粗纱工程目的：
1.牵伸至所需的条重
2.卷取在粗纱管以利细纱工程
细纱工程目的：
1.牵伸2.加捻3.卷取
筒子工程目的：
1.自精纺工程的管纱接连成较长之纱线绕于纸管上，以利用于下道工程。
2.此工程可得到相当之深度，并有上腊工程。
3.使纱现在相当之张力下绕成监实均匀之筒子，以利在整经时纱之张力均一以提高工作效率。
合纱工程目的：
合成所需股纱及所规定之大小，以便捻线工程。
橪线工程目的：
1.增加张力2.配合所要求之捻向与捻度3.增加美观
蒸纱工程目的：
系利用蒸气对纤维制品做热处理，将处理物〈纱〉施予热固定，以防止其发生变形或捻缩等现象，便利于后道工程之进行。

第145楼

毛纺　发表于 2006/03/17 16:24

趋势

影响羊毛发展的趋势有以下四种：

羊毛是一种商品，因而有其价格趋势
流行趋势
制造业的市场趋势
加工创新

第146楼

毛纺　发表于 2006/03/17 16:27

术语汇编

羊毛业的特点是有许多术语，这些术语都是这一行业专用的，从剪毛的说明术语，如小犬毛和莫特，到技术术语如起皱、起毛和转曲度。为了增加对羊毛业的了解，也为了避免混淆，我们编制了一个术语汇编。

第147楼

毛纺　发表于 2006/03/17 16:28

澳大利亚羊毛术语汇编
准确性（Accuracy）：测试结果与正确值接近的程度。检验数量的正确值只有通过标准化的检验系统才能
测定，这种检验系统是通过直接引用主要参考量，如长度、重量、力等来标定的。
气流仪（Airflow）：检验羊毛样品平均纤维直径的一种方法，将试样（经检验的洗净毛、干燥毛和粗梳
毛，或者经检验的条子）在检验大气条件中压缩成固定体积，气流从中通过。然后调整气流的速度使整个样
品的压力降到一个预设值，或者调整整个样品的压力降低值，直到气流等于预设值。前者中的气流速度，或
后者中的压力差，表示的就是样品中羊毛的平均纤维直径。
不溶于碱溶液的物质（Alkali Insoluble Matter）：出现在样品中的烘干的、无灰、无乙醇提取物、不溶
于碱的物质（用试样质量的百分比来表示）。它包括草杂，还有羊皮、粪污、包装材料、包装绳、纸和石灰。
阿尔（米特）长度分布测试仪（Almeter）：测定条子和粗纱的纤维长度分布参数的仪器，这种条子和粗纱
是由精梳羊毛或合成纤维制成的。
鉴定（Appraisal）：根据长度、质地、细度、油脂量、草杂含量和色泽对羊毛的价值决定性特性进行客观
评估。
产地（Area of Origin）：表明羊剪毛来源的澳大利亚州和地区代码。
灰分含量（Ash Content）：洗净毛样品炭烧后加热至800°C 后的残留物，用样品质量的百分比来表示，
用来表示洗毛过程中未去除的污物（沙土）。
长度和强力自动测试仪（ATLAS/Automatic Tester of Length and Strength）：用来测量纤维长
度、纤维强力和单个纤维断裂点的电脑控制仪器。在操作中，连续传送带将每根纤维在一排灯和一排光电池
之间传送，这可以探测到纤维的两端，从而测出长度（毫米）。然后，纤维再由两套夹子抓住扯断，所需的
力用牛顿计算。断裂的两半纤维单独收集称重，从它们的质量、长度和钻芯检测净毛量能计算出线性密度
（稠密程度），并用千特克斯（kilotex）来表示；纤维强力用牛顿/千特克斯（N/ktex）来表示。两半纤维
的质量还用来计算断裂点。
澳大利亚超细支美利奴羊(AS/ Australian Superfine Merino)： AWEX ID 品种。澳大利亚美利奴
羊毛直径为18.6 微米或更小，重35-40 公斤的成年超细支美利奴羊一般可产3-4 公斤的羊套毛。
平均线性密度（Average Linear Density）：标准条件下每单位纤维长度的净纤维质量。
AWEX: 澳大利亚羊毛交易有限公司是一家负责澳大利亚羊毛拍卖市场报告的全国性机构，该公司还负责
管理羊毛分级员注册和保证羊毛分级行业规范。
AWTA: 澳大利亚羊毛检测局负责原毛的独立检测及颁发检验证书。
毛包或羊毛包装（Bale or Pack）：为便于存储和运输，羊毛要压缩进包装袋中，减少所占空间，包装袋
都是标准尺寸，以适合装运要求。包装袋有可能是畜牧场的毛包，统一规格，堆在一处。畜牧场毛包是长方

第148楼

毛纺　发表于 2006/03/17 16:28

形的，用黄麻、高密度聚乙烯或尼龙制成，一般重100 到200 公斤。澳毛只用尼龙包装，因为如果羊毛因
包装材料污染，就会给染色带来问题，用尼龙包装可将问题降至最低。
腹部毛或腹毛（Belly Wool or Bellies（B））：这是AWEX ID 的羊毛分类。羊腹部剪下的毛通常比羊
套毛更细、更卷曲。如果是阉过的公羊，尿渍必须除去并分开存放；母羊和阉羊的胸部和水渍也必须除去。
偏差（Bias）：准确值和相应的测试结果之间和常差或系统差（也可参见准确性和精确度）。
深色和有色纤维（Dark and Coloured Fibres）：黑色或有色（棕色）纤维的深度根据标准参照等级进
行分类。如果长度超过10 毫米，对比度较高的纤维支数，即是深色纤维的判断底数。其他10 毫米以下的有
色纤维分类为异类纤维。结果用每百克条子中有色纤维的支数来表示。
巴瑟斯特苍耳（Bathurst Burr）：AWEX ID 草杂类别。其勾状尖刺将巴瑟斯特苍耳紧紧地粘到羊毛
上。不过，因为其尖刺会折断，这种苍耳在加工中很容易就能清除。许多情况下，这些苍耳都能在洗毛过程
中浮起排出。
黑羊毛或灰羊毛（Black or Grey Wool ）（Y）：AWEX ID 的分等级说明用语。任何非白色的羊毛都
叫做黑羊毛或灰羊毛，不一定非得是黑色的。灰色或棕色羊毛通常被评分为是黑色的。
混合（Blending）：主要是指高效混合各种批次纤维的一个或多个过程。混合通常是将纤维混合，这些纤
维可能具有，或可能不具有不同的物理性质、市场价值或色泽。混合也是为了确保最终产品的一致性。
博根跳骚籽(Bogan Flea)（F）: AWEX ID 规定的草杂类型：博根跳骚籽最初是一个由许多种子形成的球
团，直径约为5 毫米。一旦粘到羊身上，球团通常就裂开了，造成羊毛结成厚厚的团。
烙印（毛包）(Brand, for bale)：毛包上打上的记号，以表明其所有者、注册号和毛包中的羊毛类型。这
不是唯一的识别标志，羊毛生产商还可以打上不止一个烙印。
烙印（羊）（Brand, R）：AWEX ID 的分等级说明用语，指的是有羊烙印或记号物质的羊套毛的任何部
分。在羊背或羊体侧印上符号是用来识别羊的，所使用的烙印液可能会残留在剪下的羊毛中。
羊毛断裂或断口（Break or Window in Wool）：羊毛生长的暂时干扰，导致一部分或全部羊毛纤维生
长中断或明显变细，并在纤维的某部分产生明显的（通常可见的）弱点。羊毛中出现断口或明显的断裂是低
纤维强力的一个极端表现形式，其原因可能与导致低纤维强力的原因是一样的，例如，牧草的突然改变、缺
乏饲料或水、疾病、产羊羔或消毒不当。
臀部或尾部（Breech or Britch）：指羊尾后部和后腿后下部，臀部羊毛在防蝇去毛时就除去了。
碎套毛/散套毛（Broken）：用于形容边坎毛中最佳羊毛的用语，具备羊套毛的特性。
经济人（Broker）：原毛的销售代理。
合级批（Bulk Classed Lot /BC）：将不同烙印和规格、但却属于相似类型和净毛量的羊毛从毛包中倒
出，堆在一起，用另一烙印重新分包，分成更大批时使用的用语。合级批便于将许多所有者的小批羊毛进行
分级和集中，形成标准单位，羊毛需产自同一个国家。

第149楼

毛纺　发表于 2006/03/17 16:29

主体（Bulk）：用来形容质地、长度和密度都饲养得当的羊毛。
草刺（Burr/B）：AWTA 对三叶草和苜蓿类草刺的分类（见草杂含量）。
草刺（Burr/B）：AWEX ID 草杂类型。草刺苜蓿在澳毛中相当普遍，对加工者来说也是最麻烦的一种草
杂。其突出的尖刺抓住羊毛，很难去除，而且，如果在粗梳过程中折断的话，其卷盘往往会解开，变成细的
“眉形”碎片，更难去除，而且可能会一直留存于最终产品中。
多草刺的（Burry）：该词用来形容含有一定种荚的羊毛，主要是苜蓿类。指羊毛中带有一定百分比的草
刺，较少的草刺可通过粗梳或精梳去除，而带有很多草刺或草杂的羊毛在粗梳前需经碳化处理。
小包羊毛(Butt)：重量低于102 公斤或羔羊毛低于91 公斤的装于标准毛包中的原毛包。
淡黄色污渍（淡黄色）（Canary Stain） (or Canary Yellow)：指在某些羊毛中出现的亮黄色的污
渍，主要指产自昆士兰和西澳的羊毛。可以通过洗毛或清洗变成白色。
碳型(Carbo Types)：指草刺非常多的羊毛，通常是短羊毛，其植物杂质不能通过机械方法经济地去除。
碳化(Carbonise)：用硫酸处理羊毛，然后烘干，这就使很脆的草刺显露出来，可以轻而易举地折断、压
碎、去除。
粗梳(Card)：去除草杂、污物的过程，且可开松洗净的羊毛纤维，将其混合成同质羊毛。
生条(Card Sliver)：经粗梳并松散组合的、连续的一股羊毛纤维，其草杂含量不同，其线性密度大体上是不变
的，且未经捻线。
粗梳羔羊毛（Carding Lambs /L）：AWEX ID 羊毛子类，指羔羊的头次剪毛，展现出尖的羔羊毛尖端，长
度不足50 毫米，适合粗纺系统。
粗梳羊毛或类型(Carding Wool or Types)：适合于粗纺毛纱系统的羊毛，羊毛经粗梳，但不经精梳，
比精梳或精纺类毛要短。
地毯羊（Carpet Wools /T）：AWEX ID 羊种。指强力非常大、非常粗糙的羊毛，一般多绒或有髓，品质通
常从22s 至34s，主要用于生产地毯。澳大利亚几乎不生产地毯羊毛，在澳洲主要用Tukidale 和Drysdale 两
个品种的羊，来生产长纤维的、粗糙的羊毛，这两种羊源自于新西兰的Romney 羊。
目录(Catalogue)：由出售经济人印制的列表，上面印有单位号、所有者标记、羊毛规格和每单位中毛包
的数量。目录是供买主评估价值的，也供生产商检查羊毛之用。
特性(Character)：经客观评估的有关原毛卷曲和纤维定义方面的特点。特性好的羊毛平滑、卷曲明显、纤维结
构清晰。
已分级的生产商羊毛单位(Classed Grower Lot)：来自一个生产商的大量原料毛，包含同一分级剪毛的
毛包。

第150楼

毛纺　发表于 2006/03/17 16:29

分级(Classing)：羊毛分级是准备羊剪毛，以适合市场销售。一般地，羊毛根据类型、净毛量和商业价值
分级为表面上平均的批次（单位）。
净基础价(Clean Basis)：去除洗毛中损失和费用的洗净毛价格。
剪毛(Clip)：一次剪毛所产出的羊毛（或一季的羊毛净毛量）
粗纤维含量(Coarse Fibre Content)：在纤维分布中，直径大于30 微米的粗纤维的百分比。
粗羊毛或强力羊毛(Coarse or Strong Wool)：纤维直径较宽的羊毛，通常直径大于24 微米。
离散系数(Co-efficient of Variation)：显示一系列值的变化性的统计测量方法。它是以平均值百分比来
表示的标准偏差；变差系数越大，变化性就越高。一份样品的变差系数可以用下方式计算：
其中 = 变差系数
= 样品的标准偏差
= 样品的平均值
变差系数常常用于检验纤维直径、纤维长度和条子中的纤维长度。
净色(Clean Colour)：洗毛后羊毛的颜色。净色是衡量光泽度和黄色度的，这两者都会对染色造成潜在影响。
色度计(Colorimeter)：一种通过测量样品三色值来测定羊毛颜色的仪器。
色泽(Colour): 指视觉特点，使人眼可以判别质量的差别，如光谱反射系数或光传输的差别。色泽可以大
致用色调、纯色度和亮度来表述、或通过色度坐标进行数字化说明（由CIE 标准观察器数据定义，
1931）。色泽可参照视觉标准来说明（如Munsell 彩色图谱）。
色泽－光泽度（Colour – Brightness /Y）：用来描述黄色光谱区表面反射强度的术语。其测量方法是
使用用色度计对洗净毛和粗梳毛钻芯样品进行检验，使用的CIE 符号Y 是表示光泽度的一种方法。
色泽－黄色度（Colour – Yellowness /Y-Z）：用来描述光谱绿色和蓝色区表面反射系数之差的术语。
其测量方法是使用用色度计对洗净毛和粗梳毛钻芯样品进行检验，用CIE 符号Y 和Z（Y-Z）之差来表示。
色泽检验(Colour Measurement)：色泽特点通过CIE 系统（X（红色）、Y（绿色）、Z（蓝色））中等
能量光谱的光谱成分三色值进行数值表示，
可冼掉颜色（Colour, Scourable /M）：AWEX ID 说明用语，未分级。指原毛带有的目视即可判断可
以洗掉的油污颜色，如羊毛中含有的有色灰尘可经洗毛去除。
不可洗掉的颜色（Colour, Unscourable /H）：AWEX ID 分级说明用语。指原毛带有的目视即可判断
不可以洗掉的油污颜色，如羊毛含有的淡黄色污渍。

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